Как посчитать расход автоэмали
В среднем, на окрашивание необходимо следующее количество густой неразбавленной краски (в банках):
- бампер – 250 гр.;
- крыло – 200 гр.;
- капот – 350 гр.;
- дверь – 200 гр.
Если требуется 3 слоя, полученные значения увеличивают в 2 раза. Эмаль разбавляют специальным составом для эмалей или металликов в соотношении 2:1 (2 части краски + 1 часть разбавителя).
Расход лака точной такой же, как и густой неразбавленной краски, разводят по инструкции производителя. Наносят его в 2 слоя.
Как красить и сколько сохнет
Понятно, что кисточка в данном случае – не самый лучший инструмент. Для нанесения используют краскопульт или аэрограф (окрашивание небольших участков или нанесение рисунков). В этом случае нужно понимать, как правильно развести состав, чтобы не было подтеков и высыхал он равномерно. Как правило, разводят в соотношении 4:1 с разбавителем и +10% отвердителя, но каждый производитель дает свои рекомендации!
Если краскопульта нет, удобно пользоваться аэрозольными баллонами, уже готовыми к нанесению. Предварительно баллон встряхивают в течение 2-х минут до отчетливого стука шариков. Если вся краска не израсходована, обязательно прочищают сопла у баллона – переворачивают его в несколько секунд давят на педаль, пока не пойдет чистый воздух.
Один из удобных способов локального восстановления покрытия – карандаш. Им удобно пользоваться сразу после обнарудения царапины или скола.
Основной принцип взаимодействия краски с растворителем
Разводим краску
Перед тем как переходить к выбору материала, вам нужно знать какие особенности влияют на расход краски и лака. Их на самом деле несколько.
- Площадь обрабатываемого участка. Будет ли это полная реставрация лакокрасочного покрытия машины, или же только локальный ремонт, где нужно минимум материала.
- Тип и марка краски. Разные производители изготавливают краску с различающимся компонентным составом, от которого напрямую зависит укрывающаяся способность материала.
- Оттенок краски. Отталкиваться от выбора цвета тоже актуально, поскольку, к примеру, белые или зеленые тона имеют более высокую укрывную способность, и вам необходимо будет наносить меньше слоев краски. А, к примеру, красные, синие и желтые оттенки требуют большего количества слоев, что в свою очередь скажется и на объеме расходных материалов.
- Качество подготовки поверхности, в особенности структура и цвет грунтовки. Совпадает ли тон грунта с основной краской? Если нет, то нужно будет накладывать много слоев, чтобы добиться качественного насыщенного оттенка.
- Параметры краскопульта. От уровня равномерности слоя, правильности настройки оборудования и остатков материала в самом устройстве, также будет зависеть то, сколько необходимо материала, чтобы покрасить авто.
Также сюда включают и такой параметр как мастерство. Он тоже важен, ведь если вы уже не раз осуществляли малярные работы своими руками, то наверняка набили руку в технологии нанесения слоев краски и сможете более экономично расходовать материал.
Чтобы избежать этих дефектов, а это в свою очередь и перерасход материала на их устранение, нужно четко соблюдать инструкцию указанную производителем краски относительно пропорции материала и растворителя. Для соблюдения дозировки можно использовать инструмент как вискозиметр, но если его в гараже нет, то можно использовать любые емкости с нанесенными метками соответствующими объему вещества. Также в качестве индикатора можно использовать линейку.
https://youtube.com/watch?v=pMqFPJ4U9Lk
Основные виды автоэмалей
Существует несколько видов красителей, которыми красят машины. Все они изготавливаются на базе разных веществ и могут применяться в зависимости от поставленной задачи. Давайте рассмотрим основные виды – это облегчит выбор краски для автомобиля.
Целлюлозные
Эти материалы широко применяются в сфере автомобилестроения. В составе – нитрорастворители, которые способны быстро испаряться при обыкновенных температурах окружающей среды. После того как поверхность покрашена таким красителем, она очень быстро высыхает.
Однако такая краска для покраски автомобиля не лишена недостатков:
- опасность возгорания (температура возгорания очень низкая);
- чтобы получить качественный результат, необходимо, чтобы покраска выполнялась в несколько слоев с тщательной межслойной просушкой;
- получаемое покрытие очень быстро теряет яркость тона;
- после покраски поверхность не блестит, поэтому ее следует еще дополнительно полировать.
Перед тем как покрасить машину данной автоэмалью, нужно тщательно подготовить рабочую поверхность.
Глифталевые
Глифталевые автокраски, в отличии от продуктов на основе целлюлозы, создают на поверхности более толстую пленку. Итоговое покрытие не требует полировки. Но эти преимущества сводятся на нет из-за длительного срока высыхания краски. При температурах в 20-25 градусов покрытие отвердевает только через 24 часа, а чувствительность к растворителям и механическим воздействиям теряется только через 15-30 дней.
Акриловые
Этот вариант будет хорошим выбором, если нужно покрасить автомобиль максимально быстро и эффектно. После нанесения акриловая краска создает прочное, однородное и глянцевое покрытие. Окрашенные акрилом поверхности после высыхания приобретают высокую стойкость к механическим повреждениям, агрессивным воздействиям среды.
Если стоит вопрос, какой краской покрасить автомобиль, то можно смело выбирать именно этот вариант. Краска акриловая недорогая, но при этом обладает высокими адгезивными и красящими свойствами. Это также хороший выбор, если планируется провести покраскусамому. Минус лишь в низкой покрывающей способности. Чтобы получить от акрила максимальный эффект, наносить краситель следует обязательно в два-три слоя с промежуточной просушкой.
Что касается характеристик покрытия, то оно самодостаточное – можно даже не наносить лак. Однако, для получения ровной поверхности и глубокого цвета, лучше не пренебрегать лакировкой – несколько слоев лака только улучшат картину.
Данный продукт выбираем, когда нужно эффектно покрасить всю машину. Акрил – это лучшая краска для этих задач. Что касается конкретной марки, то подбор делают исходя из стоимости краски и своих финансовых возможностей.
Алкидные
Алкидная автоэмаль – это, пожалуй, лучшее соотношение качества к цене. Главный плюс – простота нанесения, хорошая укрывистость (старое покрытие будет краситься новым на ура), устойчивость к разного рода воздействиям – как механическим, так и химическим.
Минус – алкидные краски долго сохнут. На поверхности сразу же образуется пленка, которая значительно замедляет отвердевание внутреннего слоя. Эта проблема решается увеличением температурного режима в помещении. Также в состав эмали добавляют специальные ускорители.
На видео: акриловая эмаль VIKA AK-1305.
https://youtube.com/watch?v=uLqiCnrB8T0
Нитрокраска
Данный продукт применяют не для полного окрашивания, а для скрытия мелких дефектов на кузовах машин, грузовиков и другой техники. Нитроэмаль очень быстро сохнет, но устойчивость перед атмосферными воздействиями низкая. Потому после покраски рекомендуется поверхность покрывать дополнительно лаком.
Светящиеся эмали
Выбранная краска для покраски автомобиля может выполнять определенные функции, не только защитные (антикоррозионные свойства и т.д.), но и декоративные. Так, например, краска с люминофором в составе днем выглядит прозрачной, покрытие просто блестит, а в темноте создается эффект очень яркого свечения. Пигмент за день набирает свет от солнечных лучей, а потом его излучает.
Такая светящаяся краска будет работать в течение 6-12 часов. Среди ее достоинств – стойкость к влаге, к низким температурам и химическим веществам, а также защита от агрессивных воздействий. Можно подобрать светящуюся эмаль и сделать свой автомобиль не похожим на другие.
Краски для покраски авто разные, и их много. Какую краску лучше подобрать, зависит от задачи. Если нужен привлекательный внешний вид машины, трехкомпонентный «металлик» вам в помощь, если защита от коррозии – достаточно будет алкидной эмали.
Функции и характеристики автокрасок
Лет тридцать назад вопрос, какой краской лучше покрасить автомобиль, имел один ответ: автоэмалью. Сегодня этот термин трактуется намного шире, при этом декоративная функция краски уже давно не является единственной. Вторая, не менее важная задача слоя автокраски – создание защитного покрытия, которое было бы надежным барьером для кузовных деталей от агрессивных внешних воздействий.
Разумеется, эстетическая составляющая осталась главенствующей, и для удовлетворения растущих потребностей автомобилистов в средствах индивидуализации своих четырёхколёсных друзей производители красок сумели создать немало разновидностей, позволяющих автомобилю выделиться. В качестве яркого примера можно привести люминесцентные составы, светящиеся в темноте.
Но и без таких изысков проблема окраски автомобиля не выглядит слишком простой, поскольку различие составов автокрасок вызывает соответствующие изменения их физико-химических свойств. Впрочем, нам кажется, что об этом стоит поговорить подробнее.
На заре автомобилестроения Генри Форд, отличавшийся демократичными нравами, неоднократно говорил, что покупатель может выбрать автомобиль любого цвета. Но только если он чёрный. Этот юмор имел под собой веские основания – единственным быстросохнущим материалом в те времена был чёрный японский лак, состоящий из натуральных компонентов. Именно его тогда и использовали при конвейерном производстве. К тому же в те времена эстетичный внешний вид не был в приоритете, главной функцией автоэмали как раз и была защита от коррозии.
Это потом начали применять оцинковку металла и наносить специально антикоррозионное покрытие, что позволило существенно расширить цветовую гамму.
Так или иначе, а набор физических характеристик современных красящих составов оказывает непосредственное влияние как на его защитные свойства, так и на внешнюю привлекательность, фактурность. Эти базовые характеристики известны: твёрдость, плотность и эластичность. Манипулировать этими показателями можно, изменяя состав краски. Современные лакокрасочные материалы, используемые в автомобилестроении, состоят из следующих компонентов:
- связующее вещество. Представляет собой раствор, основной задачей которого является скрепление ЛКМ;
- плёнкообразователь. Как следует из названия, это вещество синтетической или натуральной природы отвечает за быстрое образование внешнего слоя, не дающего растекаться нанесённой на поверхность металла краске;
- растворители – вещества, служащие для изменения степени вязкости состава;
- красящий пигмент – вещество, придающее автоэмали цвет;
- спецдобавки. Их задача – изменять эстетическое восприятие краски, создание разнообразных эффектов типа «хамелеон» или «металлик».
- наполнители – вещества, влияющие на плотность красящего состава.
Разумеется, конкретные разновидности автокрасок могут не содержать определённых компонентов. Так, при изготовлении порошковых красок растворители не применяются, прозрачный лак обходится без красящего пигмента. Единственный обязательный элемент любой краски – связывающее вещество.
Поговорим теперь об основных разновидностях автокрасок, ознакомившись с которыми, вы сможете для себя определить, какая краска для автомобиля лучше и почему. Отметим только, что все они имеют разный состав и, соответственно, основную сферу применения.
Duxone 2K
Сравнительная таблица
В нижерасположенной таблице, мы сопоставили все важные параметры каждого рассмотренного экземпляра. Здесь вы можете сравнить характеристики и выбрать то, что понравится.
| Модель | Количество слоев (шт) | Цена (рубли) | Время высыхания (мин) | Рабочая температура (°С) | Объем/Вес (литр/кг) | Толщина слоя (мкм) |
| Vika 2К АК-1301 | 2 – 3 | 800 – 1000 | 20°С – 960, 60°С – 45, 80°С – 30 | 15 – 20 | 0,85 | 35 – 40 |
| Duxone 2К | 2 | 1000 – 2000 | 15°С – 600, 20°С – 480, 60°С – 10 | 18 – 25 | 1 | 20 – 25 |
| Vika МЛ 1110 | 2 – 3 | 300 – 500 и 1000 | 130°С – 30, 80°С – 60, 20°С – 240 | 15 – 20 | 0,8 и 2 | 17,5 – 20 |
| Mobihel metalik | 2 – 3 | 1000 | 40 | 20 | 1 | 15 – 20 |
| Duxone basecoat | 2 – 3 | 1500 | 60°С – 30 мин | 18 -20 | 1 | 10 – 20 |
| Kudo | 2 – 3 | 150 – 300 | 200 | 20 – 25 | 0,52 | нет данных |
| Mobihel | 2 – 3 | чуть более 100 | 5 – 10 | 15 – 20 | 0,12 | нет данных |
Акриловая эмаль
Акриловая автомобильная краска относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
Основа акриловых красок — синтетические смолы, являющиеся продуктом переработки нефти. Они используются в промышленности уже более полувека.Из акриловых смол производят лаки, которые могут быть термопластичными и термотвердеющими.
Очень важно не путать эти две основы. Дело в том, что термотвердеющие лаки применяются исключительно при покраске в заводских условиях, где данный процесс происходит при высоких температурах. При кузовном ремонте или обновлении ЛКП применяются краски на термопластичных акриловых лаках
Они могут сохнуть при нормальных температурах
При кузовном ремонте или обновлении ЛКП применяются краски на термопластичных акриловых лаках. Они могут сохнуть при нормальных температурах.
Акриловые лаки, являющиеся основой одноименных автомобильных красок, отличаются высоким блеском, благодаря которому окрашенные детали не нужно дополнительно лакировать. Этот блеск остается надолго, а сама краска после высыхания становится достаточно твердой, чтобы сопротивляться эксплуатационным механическим нагрузкам.
Но у любых красок есть недостатки, и акрил в этом смысле не стал исключением. Но минусов не так много и они не являются критичными. В частности, акриловые краски обладают невысокой укрывистостостью. В связи с этим наносить их нужно большим количеством слоев, чем, к примеру, нитроэмали.
Акриловые краски различаются также и по твердости. На материалах, образующих более твердое покрытие, указывается маркировка HS, а на менее твердых – MS. Твердые краски считаются более качественными. Они обладают не только высокой износоустойчивостью, но и меньше усаживаются.
Подготовительные работы
Подготовка поверхности детали для покраски металликом практически не имеет отличий от подготовки для нанесения акриловой или алкидной краски, но сопряжена с рядом трудностей. Подготовительные работы для покраски металликом должны проводиться более тщательно, так как на такой краске, а особенно на светлых тонах, дефекты будут видны в несколько раз сильнее. Поэтому качественная подготовка к окраске играет важную роль в получении хорошего результата.
Подготовительные работы включают в себя следующие этапы:
Удаление старого покрытия, если таковой имеется.
Очищение поверхности от любых загрязнений.
Устранение таких дефектов, как вмятины, царапины, сколы при помощи специальной шпатлевки
Здесь важно, чтобы цвет шпатлевки совпадал с цветом краски, которую планируется наносить. Шлифование наждачной бумагой для получения более гладкой поверхности
Этот этап работ проводится после высыхания нанесенной шпатлевки.
Удаление пыли и обезжиривание
Шлифование наждачной бумагой для получения более гладкой поверхности. Этот этап работ проводится после высыхания нанесенной шпатлевки.
Удаление пыли и обезжиривание
Пыль обычно удаляют с помощью обдува всех необходимых деталей, после чего поверхность обезжиривают при помощи антисиликоновой жидкости. Также следует протереть поверхность липкой салфеткой для устранения оставшейся пыли.
Как выбрать автоэмаль
При выборе автокосметики нужно ориентироваться не только на точный подбор оттенка, но и на технические характеристики. Какую автоэмаль выбрать для своей машины? Нужно выбрать тип краски – от этого зависит время сушки, специфика работы. Учитывается стойкость к атмосферным явлениям, наличие спецэффекта
При работе с распылителем стоит обратить внимание на вязкость. Только с учетом этих параметров можно подобрать автокосметику, способную решить поставленную задачу
Тип краски
Широкое распространение получили акриловые и алкидные составы. Нитроэмали пользуются меньшим спросом, по причине несовместимости, резкого запаха, сложности нанесения. С эмалью на акриловой основе удобно работать новичку. Производители выпускают эту продукцию в банках для работы с распылителем или в аэрозольных баллонах. В формулах нет вредных для здоровья компонентов, покрытие ложится ровное, а добавки обеспечивают устойчивость к УФ-излучению.
Алкидные составы более сложные в работе, за исключением продукции, выпускаемой в аэрозольных баллонах. Преимуществом красок является отсутствие отвердителей. Однокомпонентная эмаль имеет низкую цену, быстро набирает прочность на воздухе без использования камер.
Форма выпуска
Для капитального кузовного ремонта больше подходит продукция, которая выпускается в банках. Эти составы можно разбавлять растворителем, добавлять отвердитель, подбирая оптимальные условия для нанесения. Для самостоятельного ремонта небольших фрагментов кузова, бампера, молдингов больше подходят аэрозольные баллоны. Для локальных работ на участках небольшой площади – ремонтные составы с кисточкой.
Исходная краска
Используемая эмаль должна иметь тот же оттенок, что и базовое декоративное покрытие автомобиля. Производители указывают код исходной автокраски в паспорте машины или на специальных лейблах, которые находятся в багажнике, под капотом, на порогах. Если подсказок нет, то можно подобрать оттенок по специальным таблицам в сервисных центрах. Для этого достаточно предоставить крышку от топливного бака, прибор определит код краски.
Эффект
Улучшить дизайн техники позволяет использование специальных добавок для придания покрытию декоративного эффекта. Это может быть металлик, перламутр или имитация шлифованного пластика. При ремонте нужно выбирать автоэмаль с аналогичным эффектом, в противоположном случае возникнет заметная разница в блеске, что негативно влияет на экстерьер.
Другие характеристики
Пользователь должен знать, какая стойкость у эмали к ультрафиолету, дорожным реагентам, атмосферным и абразивным воздействиям. Важный параметр – скорость сушки и интервал между нанесением слоев. Информация об этих характеристиках поможет спланировать продолжительность обслуживания авто в сервисе
При работе с распылителем нужно обратить внимание на вязкость – она должна соответствовать возможностям используемого для покраски гаджета и диаметру сопел
«Синтетика»
В 1956 году в алкидные смолы начали добавлять меламин. За меламиноалкидными эмалями в обиходе давно закрепилось название: «синтетика». Почему? Одна из версий связана с тем, что при создании алкидной части этих эмалей использовались синтетические жирные кислоты. Выпускаются меламиноалкидные эмали под маркировкой МЛ.
При отверждении этих эмалей также одновременно протекают два процесса: испарение растворителя и образование необратимой пленки. Второй процесс тоже происходит при участии двух компонентов: алкидной составляющей, модифицированной растительным маслом (либо раствора полиэфирной смолы) и меламинформальдегидной смолы. Оба этих компонента изначально находятся в одной банке, до поры до времени не реагируя между собой.
В отличие от классических алкидных эмалей в меламиноалкидных эмалях алкидный компонент содержит мало двойных связей, поэтому он (аликидный компонент) здесь практически не реагирует с кислородом. Но зато этот компонент обязательно содержит звенья с реакционноспособными гидроксильными группами ОН, и при повышении температуры они вступают в реакцию с метилольными группами меламиноалкидной смолы…
Проще говоря, при достаточном нагреве происходит реакция между двумя компонентами, в которой меламинформальдегидная смола выступает в роли отвердителя.
Как правило, для эмалей необходимая температура нагрева составляет 130°С (например, для «Vika-синтал» МЛ-1110). При таком нагреве «эмэлка» сохнет всего 30 минут.
Из-за этой особенности меламиноалкидные эмали еще называют «эмалями горячей сушки». Преимущества такого механизма очевидны: в отличие от отверждения кислородом, здесь полимеризация проходит равномерно на всю толщину слоя. В результате формируется прочная необратимая пленка, которая по своим физическим и визуальным характеристикам мало чем уступает акрилу (о нем поговорим далее) — но лишь при условии высокотемпературной сушки в камере.
Поскольку в условиях ремонтной окраски достичь таких высоких температур как на заводе нельзя, для снижения температуры сушки этих эмалей использовались специальные ускорители сушки на изоцианатной основе. Эти своеобразные «отвердители» были хорошим подспорьем для мастеров, красивших «синтетикой».
Зачастую в гаражах красили «синтетикой» и вовсе без сушки. Естественно, про сносное качество покрытия в таком случае можно было и не мечтать, но в условиях дефицита, когда разжиться «МЛ-кой» было задачей непростой, многие были довольны и этим. Да и кроме машины, можно было найти, что ею покрасить. Например катер, дачу, окна, перила…
Эпоха алкидных эмалей и их модификаций продолжалась до середины 70-х годов. Как ни крути, эти материалы, с их долгим временем высыхания и необходимостью горячей сушки, тоже были далеки от идеала. И прогресс пошел дальше…
Акриловая революция
С акриловыми ЛКМ наши маляры впервые познакомились в начале девяностых, хотя в других странах акрил на тот момент использовался наверное уже лет 30.
Попробуем разобраться, чем же так революционен акрил. Для начала взглянем на тару, в которой продаются эти ЛКМ.
В отличие от эмалей, рассмотренных выше, здесь мы видим перед собой уже не одну, а две банки: в одной — основа, в другой — отвердитель.
Компоненты акриловых ЛКМ, в отличие от меламиноалкидных, хранить в одной емкости не получится, поскольку они тут же вступят в реакцию. Поэтому эти продукты поставляются в двух упаковках, содержимое которых смешивается непосредственно перед применением. Это — двухкомпонентные материалы (2K).
Допустим, мы смешали компоненты и нанесли акриловую эмаль или лак. Чтобы понять, как происходит отверждение, нам нужно познакомиться поближе с каждым из компонентов.
Первый компонент содержит раствор акрилового сополимера. Это высокомолекулярное вещество, продукт совместной полимеризации акриловых мономеров — акриловой и метакриловой кислот и их сложных эфиров
Для нас сейчас важно понимать, что этот сополимер содержит в своем составе звенья с гидроксильными группами ОН. Запомнили
Теперь о втором компоненте — отвердителе. В его составе есть полиизоцианат, содержащий изоцианатные группы —N=C=O. Это высоко реакционноспособные соединения, они легко вступают в реакцию с гидроксильными группами ОH. Этот процесс и лежит в основе отверждения акриловых материалов: когда раствор сополимера и отвердитель смешивают, гидроксильная и изоцианатная группа вступают в реакцию по следующей схеме:
Из схемы мы видим, что в результате реакции формируется уретановая связь (конструкция справа от стрелочки). А благодаря тому, что изоцианатные группы имеют вид трехлучевых звездочек (условно), полимер, опять же, получается «пространственно-сшитым».
Изоцианатные группы можно условно изобразить в виде трехлучевых звездочек
Таким образом при отверждении акриловой пленки образуется полиуретан (поэтому такие эмали еще называют полиуретановыми или акрил-уретановыми). Именно полиуретан обеспечивает покрытию те великолепные визуальные и потребительские свойства, которыми славятся акриловые материалы.
В описанном механизме и заключается главное отличие акриловых ЛКМ от эмалей предыдущих поколений. Можно сказать, что теперь отверждение ЛКМ превратилось в контролируемую химическую реакцию, благодаря чему маляры перестали зависеть от множества случайных факторов.
Важнейшим преимуществом такого метода на практике стало значительное сокращение времени полного отверждения ЛКМ. Так, при температуре воздуха 20 °С и нормальной влажности, все необратимые изменения в акриловом покрытии заканчиваются за 16-18 часов, а в течение еще нескольких суток ЛКП приобретает максимальную твердость. При температуре 60 °С покрытие полностью полимеризуется уже за 40-60 минут, после чего автомобиль будет полностью готов к полировке.
Двухкомпонентные акрил-уретановые эмали с физико-химическим механизмом отверждения — шаг вперед от нитрокрасок и алкида. Эти материалы позволяют получить лучшее качество покрытия и упростить технологический цикл
Готовая пленка акриловой эмали обладает высокой твердостью (близкой к твердости стекла), стойким блеском, великолепными эластичностью и износостойкостью. Акрилы устойчивы к воздействию кислот, щелочей и растворителей, обладают отличной адгезией к самым разнообразным поверхностям, стойко переносят воздействие солнечных лучей и атмосферных осадков.
Появление акриловых ЛКМ открыло новую эру в кузовном ремонте, позволив даже в гаражных условиях создавать покрытие, сопоставимое по качеству с заводским. За это всем и полюбился акрил.
Покраска мотоцикла своими руками
К сожалению всю работу показать не успел это (рама, колёса, вилка, подножка и другие мелочи), а покажу как производилась работа над баком и крыльями.
Собственно сами детали в полученном виде.
Шпатлюем универсальной шпатлёвкой, бак и крылья, там где это необходимо. Незабываем, обязательно перед этим обдуйте сжатым воздухом и тщательно обезжирьте.
По шпатлёвке работаем 180№ также на сухую. Далее следует пройтись шкуркой номером выше 240-280№ дабы убрать риски от 180 и подготовить деталь к грунтованию. Перед 240-280№, когда мы обрабатывали шпатлёвку 180№, нужно чуть-чуть не дотереть, чтобы потом 240-280№ не стереть лишнего на шпатлёвке и не пришлось шпатлевать снова, я думаю понятно объясняю!)
Также при обработке 240 номером заходите за границу 180№ как уже писал выше, переход между градацией абразива должен быть плавный. Потому что, чаще всего риски после покраски появляются именно в зоне вокруг ремонта!.
Разводим грунт в мерном стакане. Я использовал грунт Novol HS Filler, разводиться он 1:4 с отвердителем и 10-20% разбавителя. Грунтовал в два слоя, этого было достаточно. Первый слой «полужирный» второй уже «жирный».
После высыхания грунта, мы его шкурим 400№ также по сухому, на машинке с ходом 3мм. В неудобных местах проходим от руки.
Самы ответственный момент покраска. Красить наш мотоцикл будем в Акрил «Мурена»BODY воля хозяина.
Разводим краску в данном случае 1:2 и 10% акрилового разбавителя (фирменный той же фирмы что и краска) используя мерный стакан или линейку, не используйте 647 646 и т.д!
Пулевизатор для нанесения краски с дюзой 1.3мм.
Обдуваем, очень тщательно обезжириваем деталь и красим в 2 полных слоя!.
Как правильно наносить автоэмаль?
Шаг 1: Подготовьте поверхность
Прежде чем начать наносить автоэмаль, необходимо очистить поверхность от старой краски, ржавчины и грязи. Для этого можно использовать шлифовальный инструмент, чтобы удалить старый слой краски и выровнять поверхность. Затем необходимо очистить поверхность от остатков шлифовальной пыли с помощью влажной тряпки.
Шаг 2: Подготовьте рабочую зону
Перед тем, как начать нанесение автоэмали, необходимо обеспечить безопасность и проветривание в помещении. Для этого можно использовать вентиляторы, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Также необходимо убедиться, что рабочая зона свободна от пыли и грязи, которые могут попасть на мокрую краску и испортить ее внешний вид.
Шаг 3: Нанесите эмаль
Нанесение автоэмали – это процесс, который требует точности и внимания к деталям. Необходимо использовать кисть с хорошим качеством и тщательно наносить краску, обеспечивая равномерность и покрытие всей поверхности. Начинайте нанесение с низа к верху, чтобы избежать размазывания краски.
Шаг 4: Дайте высохнуть автоэмали
После того, как вы нанесли краску, позвольте ей высохнуть, прежде чем использовать автомобиль. Избегайте повторного нанесения, пока первый слой не высохнет полностью.
Шаг 5: Отшлифуйте поверхность
Если вы заметили какие-либо нерегулярности в поверхности, необходимо отшлифовать ее легко с помощью ножовки и затем повторно нанесите краску на проблемные зоны.
Держите внимание на эти шаги, чтобы добиться наилучшего результата и получить качественное и долговременное покрытие
Покраска мотоцикла баллончиком
В целях экономии средств на покупку оборудования для покраски, некоторые мотовладельцы покраску деталей мотоцикла производят из баллончика. Нужно признать, что таким образом можно также добиться весьма неплохих результатов.
Перед началом работ сам баллончик следует интенсивно встряхнуть. Во избежание неожиданного эффекта средство вначале следует испробовать на другой поверхности, то есть совершаем так называемую репетиционную покраску.
Температура в помещении или на улице, где производится покраска, должна быть около 20 °С.
Аэрозольная краска наноситься на расстоянии 25-30 см от поверхности.
- Снять с мотоцикла детали и заклеить те части, которые не будем красить (например, задний фонарь).
- Загрунтовать те части, где краска содралась до пластика. Наносим шпатлевку и даем ей просохнуть не менее часа.
- Зачистить шкуркой. Вначале 200-й, что позволит сократить время выравнивания, а после 400-й или 600-й. Но а на заключительном этапе 1000-й или выше.
- Производим покраску. Первым наноситься базовый слой, после которого идут еще 2-3 слоя краски, между нанесением каждого из которых делается 15-минутный перерыв.
Некоторые мотовладельцы после краски наносят и прозрачный лак. Технология его нанесения не отличается от технологии нанесения краски.
С какими дефектами можно столкнуться при покраске?
- При некачественно подготовленной поверхности, плохой очистке, грунтовке и т.д. нанесенное покрытие может в самом скором времени начать отслаиваться. Единственным выходом в этом случае является выполнение всех работ заново, но при этом более качественно;
- Из-за высокой вязкости краски, сильного давления распылителя или же слишком толстого завершающего слоя, окрашивание поверхности может получиться не равномерным. Исправить это можно только путем сглаживания поверхности и нанесения нового слоя;
- Неправильно подобранная шпаклевка может привести к стремительному выцветанию обработанной поверхности. Для устранения такого дефекта необходимо счистить старое покрытие до металла и нанести новое.